DeJUR+Xenar, taxona 調整

DeJUR, Xenar, taxona の調整。

DeJUR のレンズはめ込みアルミリングの位置調整（ピント合わせ指標が真上に来ていなかった）、Xenar のレンズぐらつきをカニ目を締め直して、ピント確認。大幅にピントが狂ってたtaxona のレンズ外してねじ込み直して、ピント調整。ついでにヘリコイドについていたグリスをベンジンで薄め、薄めすぎた分を近江兄弟社のメンタムで補った。taxona はヘリコイドがねじ込める位置が何カ所かあるので注意だった。ちゃんとした位置からねじ込まないと絞りダイアルがとんでもない所に来てしまう。それから、ピントリングの回転を min/max でせき止めるネジが脱落していたのをハンズで買ってきていた極小ネジで復旧。ネジ長が短かったけど、ネジ止め剤でまあなんとかした。結果は Flickr の通り。ええんちゃうか。

minolta SR-1

SR-1 巻き上げ不可、シャッター不可。分解したが行き詰まった。底のモロモロ連携のどこかがおかしいような感じがするが、正常個体と比較ができないと要らぬ沼地に足を踏み入れそうなんで、部品を整理していったん寝かせることに。

Baldessa 1b オレアイレット取り付け

バルデッサ1b。アイレット金具がねじ切れて折れていたのを修理。折れてささったままの古いアイレットのねじ部分ごとドリルで穴を開けて
寝かせてあったのだ。オリジナルのアイレットを再現するよりも「俺アイレット」を取り付ける作戦で行くことにした。タップダイスで雌ネジを切る。渋谷の東急ハンズに現物を持っていって相談したら、非常に丁寧に対応してくれて作戦をたててくれた。頼りになるなあ。東急ハンズは日本の宝。2.6mmのネジを切ることに。しかし、おれのドリルの穴は大きすぎたようで、2.6mmねじではユラユラになってしまった。むむむ。しょうがないので3mmネジに拡大することに。近所のホームセンターで3mm用のタップダイスとネジを買ってきた。下穴は2.5mmにするべきなのだが、おれの穴は2.6mm強。しかし3mmの上を狙うのは強度的にちょっと危険なので、まずは3mmでチャレンジしたところ、まず問題なさそうな強度に。一応バイクのために持っていたねじ止め剤を塗っておいた。プラモデルのタミヤのねじ止め剤を思い出す。蒼く甘い香りだ。でも花粉症のため鼻が詰まっているので想い出のよみがえり具合は中途半端だ。

この作業のおかげで２重像がズレたので、再調整した。穴あけやネジ切り等の圧力で歪みが生じたのだろう。案外この修正に手こずったのだけれど、なんとか元通りにしたつもり。さあこれでバルデッサを襷掛けすることができるようになった。見やすい２重像、Color Westanar の立体感、そしてこのダルマデザイン。襷掛けできるメリットは大きいぞ。あとは保護フィルタがあればなあ。

Kodak Retina II 距離計合わせ

パクセッテで落ち込んだ心をレチナで癒そうと距離計を修正することに。ぴくりとも回らなかった巻き上げノブは逆ネジであることがわかった。左右ノブを無事外して、左右のトップカバーのネジを外して、これでいいかと思ったら、シャッターボタンの頭とフィルムカウンターノブと巻き戻しロック解除の突起が引っかかって外れない。しかし、インターネットを再度検索してみると、コツがあることがわかった。
http://furucame.sakura.ne.jp/MO3/GEM/Retina2/Retina2.htm
このページがなかったら、このパズル、自分では解けなかったと思う。本当に素晴らしい記述だと思う。

さてトップカバーを外したら距離計調整ねじにアクセスできる。

黒いマイナスネジが黒い台座の上に数本並んでいるが、この左から２ばんめの偏心ねじが調整ねじらしい。その両側のねじをそれぞれ少し緩めてから、偏心ねじを調整。まあまあこんなもんかというところで組み上げ。あとはレンズ前玉を少し掃除していよいよ撮影か。

Braun Paxette II

ブルガリアからプラウンのパクセッテII が到着。レンズ交換式で、ついてきたのは 2.8/50 Xenar lens by Schneider-Kreuznach。セルフシャッターのみ動かないという状態のよいカメラだが、見ると二重像が合ってないので、トップカバーを開けてみることに。作りはとてもしっかりしていていい感じだ。

それらしき所を外していって開けてみると、ビヨーン。あ・ぜんまいのバネがほどけてしまった。


格闘すること数時間。自分で小バネを自作したり、ゼンマイを一部切って曲げ直したりして、距離計も合わせて何とか組み上げて、感光済みフィルムを入れてテストしたみたところ、しばらくして巻きもシャッターもピクリとも動かなくなってしまった。あー。ちょっと寝かせて落ち着いて考えてみるか。

教訓：ちょろいぜなどとは少しでも思わないこと。

Kodak Pony Flash ファインダ磨き＋巻き上げ修正

コダックポニーフラッシュ。アンジェニューの写りが素晴らしかったので古い温室から覗いてるようなファインダーの透明プラスチックを研磨することに。工房の近所に模型屋があったのを思い出した。入ってみて事情を説明すると店主が丁寧に対応してくれてこれを出してくれた。

これを綿棒の先につけて、最初は控えめにやがて強く磨いてみたら、まあまあ綺麗になったで。

軍艦部を開けたところ。こんなに太いフラッシュへの配線が入っている。配線も大ぶりなら、ネジ類もカメラのものとは思えない大きさだ。精密ドライバーではなく、ふつうの家庭用ドライバーのほうが作業しやすい。


ファインダ研磨の直前の撮影中に巻き上げ不良が発生したので、ダイエーで液状の瞬間接着剤を買ってきて軸を再び固定。感光済みフィルムで巻き上げ＆シャッターテストしたところうまく行ってそうだ。

Kodak Pony Flash + Angenieux 3.5/45mm 修理

シャッターボタンが全然下りないコダックポニーフラッシュ。フィルム室から見るとシャッター軸がカムを押しているのが見える。ここを手で押すと鏡筒のシャッターに動きが伝わってちゃんとシャッターが開いて閉じる。軍艦を開けてみることにした。


軍艦を開けるのはかなり易しい。左右の巻き上げられノブと巻き上げノブのマイナスを外すと、それぞれの下にマイナスが現れるのでこれらを外すだけだった。


軍艦内部。ものすごいシンプルさだ。観察・操作・観察・操作・観察。歯車をちゃんと合わせて、シャッターの軸に注油。そうするとシャッターが下りるようになった。ちょっとシャッターの戻りが悪いときがあるが、そのまま一晩置くとまあまあよくなった。


巻き上げ軸が割れていて、巻き上げが空回りする。これはボンドで応急処置。


ピントリングが軽すぎるが、ピントチェックしてみると合ってそうなのでとりあえずこのまま１本撮ってみることに。

Olympus Pen EE-2 レンズ研磨

ペン EE-2 の傷玉の前玉をついに研磨してみることに。代官山オートバックスでガラス研磨剤を。もっと安いのもあったがレンズに失礼な気もして2000円をこえるこれを購入。レンズを100円ショップの非力リュータの先に両面テープで固定して、のべ30分くらいか、磨いた。まずまずええんちゃうかという所まで磨けたので組み直してみたところ。さてさて写りはどうなるか。楽しみだ。

Olympus Pen EE-2 修理

譲り受けたオリンパスペンEE-2。ゆるい写りをもちょと何とかしようというのとフィルムカウンタ不動なのを修理してみるか、と。

軍艦開けて歯車の噛み合わせを確認しながら裏蓋で押さえつけられる金具を調節したらあっさりとカウンタ復活。現在枚数示す赤矢印のネジを増締めして終了。レンズのほうはまず銘板を輪ゴムをクッションにしつつプライヤで回して外す。レンズユニットが現れる。カニメで外す。ユニット内のカニメをさらに外すとバラバラに。診てみると、前玉が擦り傷だらけ。これはどうにもならんか。取り敢えず台所洗剤浴させてみた。


レンズ研磨というものをやってみるかなー。微妙にスイートスポットが変わるんやろか。などと考えながら再組み立てして今日は終わり。

Agfa SiletteSL分解 シャッター清掃・ピント合わせ

撮影結果がいまいちだったアグファジレッテ。露出に問題ありとの認識からシャッターを疑うことに。シャッタースピードが遅い。超低速は粘っているし、125 と 60 が遅い。シャッターをベンジンで清掃することに。前玉を外して、中玉も外し、シャッター羽根をむき出しにし、根気よくベンジン、拭き上げを繰り返す。仮組して確かめるが症状同じ。よっぽどベンジン浴の刑に処するかと底の合皮を剥がしかかったが、もう１度清掃してシャッター環のクリックがきっちり決まるようにきちんと組み直すとそれらしき速度が出るようになった。超低速もかなりよくなった。よし。ついでにピントリングが重かったのでヘリコイド油をベンジンで薄めて、ピント調整。ちょこっとレンズも拭いた。さてこれでうまく行けば嬉しい。と思ったらもう夕方やんか。むむむー。

konica c35 復活か

コニカ C35 電池室断線をハンダ付け、シャッター羽根掃除、フライホイール掃除を経て組み上げ。ジレッテのピント調整ついでにこれもピントチェック。

さて ASA100 入れてみるか。

Agfa Silette SL ピント合わせ

アグファジレッテSLのピント合わせをしてみた。ASA100を入れて図書館へ行きがてら近所で撮影。でも、ときどきシャッターが開いてない感じがしたなあ。現像出してみたけどどうなっていることやら。シャッターが粘っているのか。でも今は快調に見えるなあ。じゃっかん露出計が弱い感じがするなあ。わからんなあ。

LC-A 巻き上げ不良修理

ロモだ。軍艦を外したい。
１. まず前面カバー左右２本ずつのプラスネジを外してカバーを外す。既にかなり緩んでいた。


２. 軍艦部裏側のプラスねじ２本外す。このネジなめやすそう。


３. ここの革をめくるとマイナスネジがある。これ外す。このネジものすごくやわい。


４. 巻き戻しノブ下側を割り箸などで固定しながら外すと２本のマイナスネジ。これ外す。


これで軍艦が取り外せる。


巻き上げユニットにある２本の大きいマイナスネジを外すとユニットが持ち上げられる。配線断線注意。
巻き上げダイアルの底面が見える。ダイアル中心にマイナスネジがあるのを外したところ。どのネジも非常に頼りないし、ギアもプラスチックばっかり。


巻き上げダイアルをどけたところ。


正三角形の穴にダイアル側の正三角形の突起を嵌めるのだが、ここが外れていた。あまりにこころもとないのできょうりょく接着剤をつけて補強。この間にグレーの配線の半田がとれて断線したので半田付け。この後組み上げると巻き上げは可能になったがカウンタが進んだり進みかけて戻ったり。巻き上げユニットの下に逆回転防止ツメ、ユニット丈夫手前にカウントアップツメがそれぞれあって試行錯誤したがうまく行かない。カウントアップツメのバネが弱いのかもしれん、しかし深追いしたくなくなってきた。このブログの誤字を訂正する気もなくなってきた。とりあえずこれで撮ってみるか。回らなくなった時が撮影終了ということで。

Datelux レストア

シャッターボタンがびくりとも下がらないのを探るため分解。なんとなく分解し始めて手強いことがわかってきたが、引き返さへんで。

レンズボードを外しかけてシャッターの上下動を伝える軸にあるスライダーの電池室近くのところが固着しているみたいなので液漏れらしき固まりを削ってベンジンつけてゆっくりと力を込めるとシャッターが切れた。

地道にシャッター運動を繰り返すと何とか普通にシャッターが切れるようになった。シャッターストロークが深いのは、固着したままシャッターを押し込もうとしたためだろう。シャッターボタンの直下の金属の曲がりを力技で調節して、まあこんなもんか、と。作業中思い出したが、このカメラ、暗いとシャッターがロックされる。くらいときはストロボ焚けちゅうことか。
＜以下作業内容の記録＞
・シャッター機構固着解消
・電池室腐食清掃
・後玉フィルム室側にカビ。爪楊枝をそっと当ててシャッター切りつつ強制開放状態にして清掃。
・フィルム室からシャッター羽根に鍵穴のくすり
＜以下懸念＞
・じゃっかん露出感度が弱いような気がする
・巻き上げレバーの組み上げ方をどこか間違えたのかグラついている
・ストロボは試してない
が、まあこのへんでフィルムを通してみるかと。レンズはかなり綺麗だ。ケンコーのスカイライトフィルターがついていたお陰か。撮影は２０年ぶりということになる。

penDレンズカビとり

ペンDまずはボディをピカールで磨いてみた。

そしてレンズ。前と後ろから拭いてみたが、どうやらカビは中側。前から攻めることに。銘板をかに目で外して、レンズユニットをカニ目で外す。さらにレンズユニット内のカニ目リングを外して、ユニット内２枚を分離。ガラスクリーナーとエタノールで拭いたら満足いくレベルまでカビは取れた。ついでにバルブにすると後玉の内側面にもアクセスできるので、ここも掃除。

このカメラ前玉回転式ではないので、ピントは調整の必要がない可能性が高い。モルトは何とかサバイブしてる感じなので、フィルム入れてみるかな。おそらくこのカメラは1962年生まれ。つくりがしっかりしていて安心感がある。
ちなみに同時に買った単独露出計も磨いてみたが、あれ？光に反応せんね。さらに分解して診てみる最中にセレンへの配線を断線してもうた、とほほ。これも修理対象になってしまった。いや、そもそもセレン生きとったんかな。どうも買った時の確認の記憶が怪しい。これも１００円電卓の太陽電池でいけたりするかな。

Electro35MCとElectro35FC

小傷だらけの35MCの前玉。まあこのまま撮ってみるかなあ、と思いながらもレンズ周りのスリバチ状のプラスチックを外して観察していて思いついた。これ、昔直せずに保管してあったElectro35FCのレンズと同じちゃうか？...とFC取り出してみると、やっぱり同じ YASHINON-DX 1:2.8 40mm。こっちも観察するとレンズの固定リングも同じ。FCのほうから外してみるか、とやってみると、レンズの周りのうすいカニ目リングを外すとあっさり前玉が取り出せた。＜注意＞その外側に３つのプラスネジは緩めないこと。これを緩めるとピント合わせが必要になってしまう。


ところが、MCのほうはリングが非常に硬い。かに目もナメた。しょうがないのでクレ556微量をリングの周りにしみ込ませて一晩浸透を待つ事に。今朝再度思い切り回したらなんと回った。待つもんやね。晴れてレンズ交換完了。ちょっとした充実感。



この写真は交換後のFCにMCの傷だらけのレンズを仮止めしたところ。ちなみにカニメリングも交換しといたのでFC側にナメたボロリングが。MCのほうはCDSを黒いテープで塞いでスローシャッターにしてピント確認したら、なんとなく合ってそうなので、これで１本撮ってみることに。

ricoh 500G 修理２

500G。二重像がうまく動かないのを解決するべく、軍艦を開けることに。500Gはいわゆるモナカ構造のため、軍艦開けるには前面パネルを外す必要がある。

まず、鏡筒のシャッタースピードリングについている２つのツマミを外し、さらに絞りリングを外す。
次に前面パネル左右両側の革をめくり、その下にあるネジを２本ずつ、計４本はずす。その後、自動シャッターのレバーをかに目で外すと前面パネルが外せる。




前面パネルを外すと、上面のネジが全部顔を覗かせるので外す。巻き戻しの軸も外す。そして、巻き上げレバーも外すのだが、これが最大の難関だった。まず、巻き戻しレバー上面にカニメが見えるが、これは飾りカニ目であることがカニ目のあるアルミ板を破壊してからわかった。アルミも心もぐにゃぐにゃだ。このアルミ板をもぎ取ると中央にプラスネジが見える。これがぴくりとも回らない。ベンジンを垂らしてみた。ダメ。クレ556をちょっとだけ拭いて待ってみた。ダメ。ハンマーで衝撃を与えてみた。ダメ。しょうがないので、ライターでボーとしばらく炙って熱してから回してみたら、僅かに回ったので、そのままジワジワ回した。ジワジワの間ずっと力が必要だったが、何とか外れた。パーツを外していくと、最後にカニ目がもう１つあるので外す。



やっと、軍艦を覗いてみたら、やはり２重像用のガラスの板が外れている。さかさにするとカランと落ちてきた。


ガラス片をボンドでつけて、位置調整。縦方向の調整は下の写真の左右真ん中あたりに垂直に立つガラスのすぐ左に見えるマイナスネジで行う。横位置はフィルム室にある飾りねじを外すとその奥にマイナスネジがあるのでそこで。あ・２重像調整の前に前玉外した後なんで、一応オプティカルにピント調整を行った後に行う。



さて、ここで逆順に組み立ててみたら、分解前は正常そうに見えた露出計の動きが鈍い。シャッター付近で何か失敗したのだろうか。また、ついでに底板も開けたのだが、自動シャッターの機構の何かのバネが外れて、元の状態がわからんようになってしまった。まあ、それは使わんからええか。

ricoh 500G 修理１

リコー500G。まずシャッターが開いてないようなので、羽根にアクセスするために鏡筒前側から分解。銘板外側の黒いリングをカニ目で外すと、CDSのくっついた銘板が外れる。距離合わせリングからの頼りないプラスチックのでっぱりが前玉を回転させているのが見える。


距離リングがプラスねじ３本で固定されているので外すと下の写真のようになる。３本のねじを受けていた軸が見える。このうち２本が前玉の回転を0.9m-無限までの間で制限しているのがわかる。これらをマイナスドライバーで外すと、前玉が指で外せる。前玉が抜ける位置にケガキで印をつけておく。左側の銅色の板の先っぽの下側にはベアリングのボールが１個入っているので注意。シャッタースピードのクリック感のため。


前玉を外したところ。下の写真では３本の軸受けをもっかい嵌めている。


3本の軸受けを外すと、シャッターリングが外せる。

中玉をカニ目で外すと、シャッター羽根がむき出しになるので、ベンジンと綿棒で掃除すると動作するようになった。しかしスローがおかしい（1/500くらいにしか見えない）ので、さらに３本のプラスねじを外すと、シャッター羽根が完全にむき出しになる。その右下あたりだったと思うが穴からベンジン攻撃してみたらスローも正常になった。

しかし、シャッター羽根が完全に丸見えの状態で、あほうなことにシャッターチャージ＆リリースをテストしてしまった。羽根飛散。４枚の羽根部品のうちの１枚、左羽根と右羽根の間に入って干渉を防いでいたのではないかと思われる小片を紛失。残りの３枚を工夫して取り付けたら、まあ正常に動いてはいる。あ・そうそう、ここにも絞りクリックのベアリングボールがあった気がする。

接着剤 PitMulti2

乾くとネッチリ粘るゴムのようになって剥がすのも苦にならんということなので、カメラの革ビニル用に購入。140円くらい。トンボ製品。トンボのロゴっていつからこんなんになったんだ。80年代のリバイバルなのか、軽薄な印象だ。昔のトンボそのもののほうが断然よいと思うが。

minolta repo セレン->太陽電池

レポの露出計が動かないので「カン」で撮っていたが、ハンダ付けにもちょっと慣れてきたのでちょっとやってみようか、と。軍艦外してそれらしき場所にテスターを当ててみたが発電していないようなので、100円ショップの電卓のソーラーバッテリーを移植することに。


取り外したセレン。タイムスタンプらしき "38.9.27" という文字。1963年からの発売のようなので、"38" は昭和38年か。俺の生前のセレンだ。


太陽電池を極めてテキトーにハンダ付けしてみたところ。裸の状態だと、正常なミノルチナP と同じような感じで動く。これはラッキーだ。抵抗を挟んで試行錯誤しないで済みそうだ。セレン窓の透明版ごしでもほぼ変わらない。但し、セレンと透明版の間に黒い格子状のプラスチックパーツを装着すると動きが鈍くなったので、それは付けないことにした。


再組み立てしたところ。ちょっとだけ弱めな気もするが、まあどうせ「目安」だし。


太陽電池はセレンよりちょっと小さめ（高さはぴったり）だったので、黄色い配線が窓越しに見える。適当な黒い板を入れればよかった。それにカメラを振るとちょっと「カタカタ」という音がする。格子状の黒いパーツと押さえつけの銅板を入れなかったためか。その辺りだけ直してみるかなーと思いつつも、とりあえずフィルムを入れてしまった。ちなみにレポのフィルタ径は 25.5mm なので minoltina-P と同じものが使える。